扎根社區(qū)20多年，如今悄然“歇落”，“小碗盞”停業(yè)了

俞俊，小碗盞的老板，我和他因?yàn)椴稍L結(jié)識(shí)，說(shuō)起來(lái)，也是多年的老友了。

事實(shí)上，我最早收到他想把小碗盞關(guān)掉的消息，已經(jīng)是兩個(gè)多月之前的事了。那是一個(gè)周末，我去店里吃飯，以往門庭若市的小店，顯得有點(diǎn)冷清，不過(guò)，這兩年已經(jīng)成了常態(tài)。那天，老俞把我叫到一邊，跟我聊起了接下來(lái)的打算，提到了“停業(yè)”的想法。

老俞真正下定決心，其實(shí)是在去年年底。

12月中旬的一天，他給我打電話，說(shuō)做到年底（2021年12月31日）就不做了。

這兩年，受到疫情反復(fù)的影響，杭州不少像“小碗盞”這樣的街邊小店，受到的沖擊很大，“店租、人力成本很高，生意也不好。”

某查查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)餐飲相關(guān)店鋪共注銷了100萬(wàn)家，其中快餐店注銷了近40萬(wàn)家，火鍋店注銷了近10萬(wàn)家，奶茶店注銷了近35萬(wàn)家。

老俞說(shuō)，接下來(lái)，他打算到城北找個(gè)小點(diǎn)的店面，開(kāi)個(gè)餛飩店。

聊到末了，他加了一句，今年終于可以在自己家里吃一頓年夜飯了（往年的小碗盞年年都做年夜飯）。

小碗盞的前身是開(kāi)在新華路上的“便菜便飯”。

1998年，便菜便飯開(kāi)業(yè)那會(huì)兒，杭州餐飲圈流行大店。老板們開(kāi)店都講究面積要大，檔次要高。那時(shí)候，吃貨們都愛(ài)去新開(kāi)元、新花中城、紅泥花園這樣的大酒樓吃飯“打卡”。

在老俞看來(lái)，他的飯店屬于“小而美”，他也深知，像他這樣的小飯館，要生存下來(lái)，靠的必須是“踏踏實(shí)實(shí)的味道”。

要知道，那時(shí)候杭州以“便菜便飯”為名的“高仿”小飯館一度有30多家。他家的“千張肉骨頭煲”，靠著口口相傳，創(chuàng)造了近乎今天“喜茶”的成績(jī)，“生意好的時(shí)候，店門口一排排的，停滿了自行車，沒(méi)個(gè)把鐘頭隊(duì)伍排下來(lái)，想啊不要想吃上這口骨頭煲。”

從新華路到清泰街、湖墅南路，再到江城路，俞俊的飯館搬了好幾次地兒，2013年它搬到江城路改名叫“小碗盞”，規(guī)模也漸漸做大了，味道卻始終沒(méi)變。

老俞說(shuō)，他就是想做一家正經(jīng)吃飯的小菜館，就是想讓街坊鄰居有一種在家吃飯的親切和舒適感。

小碗盞的菜都是老底子的杭州味道。

老俞有一堆美食菜譜，1965年出版的《杭菜資料》，1981年出版的《中國(guó)烹飪》，還有一沓同樣上了年紀(jì)的烹飪雜志，“有事沒(méi)事就翻翻，總能找到新想法”。

“好吃”、“便宜”、“量足”是食客們的統(tǒng)一評(píng)價(jià)。附近的吃貨都說(shuō)，這家店是從小吃到大的，結(jié)婚生子，帶著孩子繼續(xù)來(lái)吃。曾經(jīng)有一個(gè)吃貨，讓老俞幫忙安排一桌人均100元的家宴，結(jié)果，老俞排遍了當(dāng)時(shí)手頭所有的食材，將招牌菜都上了，最后告訴人家，“夠了夠了，877元，實(shí)在排不到1000元了。”

招牌肉骨頭砂鍋煲，這是很多老顧客雷打不動(dòng)的必點(diǎn)菜品。很多人從清泰街吃到了江城路，從懵懂吃到了知天命。

筒骨慢燉1個(gè)半鐘頭，千張要用薄千張，這樣即使冷掉了，都不會(huì)結(jié)塊兒。吃之前先喝一碗湯，濃郁鮮香的高湯搭配一碗白米飯，饑腸轆轆的人心里頓時(shí)便能涌起一股“滿足感”。撈上一塊筒骨，啃完骨上的肉后，吮吸已滲入湯汁的骨髓——兩個(gè)字，鮮美！

紅顏撩人的酒糟核桃羹，曾是我強(qiáng)烈安利給身邊小姐妹們的必點(diǎn)菜。從農(nóng)村收購(gòu)來(lái)的紅曲米搭配紅糖，讓整碗通紅。入口淡淡的酒味在口腔彌漫，核桃碎讓口感更佳豐富。